Парк аналоговых телевизоров довольно неохотно уступает место цифровой аппаратуре, постепенно занимая «вторые» места – на кухне, в кабинетах, мастерских-гаражах и т.п. Одновременно с ними переносятся и приставки-декодеры DVB-T2. Достоинства последних мы уже успели оценить, некоторые владельцы при этом оценили и недостатки – довольно-таки низкую надёжность этих приборов. Как правило, одним из самых слабых мест подобного рода аппаратуры является импульсный блок питания – большинство случаев отказов связано именно с неисправностью блока питания, причём неисправность БП может повлечь за собой такие серьёзные последствия, что ремонт прибора окажется невозможным. И всё же на примере двух приставок приёма цифрового ТВ здесь будет рассмотрена возможность самостоятельного их ремонта. Первый прибор – TVK 3101. При включении изображение имело сильные искажения, периодически полностью пропадало. Через несколько дней приставка стала выключаться спустя несколько секунд после появления на экране логотипа изготовителя.
Второй девайс – приставка Oriel 740. Этот прибор на команды с пульта не реагировал, индикатор едва заметно светился красным цветом.
После вскрытия корпусов приставок выяснилось, что в обоих случаях оказались вздутыми электролитические конденсаторы фильтров вторичного питания.
Следует иметь в виду, что при работе с приставкой следует соблюдать особую осторожность – выпрямитель первичного питания БП преобразовывает переменное напряжение 220 вольт в постоянное величиной порядка 300 вольт, и этот потенциал остаётся на выводах высоковольтных электролитических конденсаторов некоторое время после снятия питания – до нескольких десятков секунд. На снимках они расположены между импульсными трансформаторами и штекерами сетевых шнуров. Перед работой с платой прибора эти конденсаторы нужно закоротить через резистор сопротивлением 51-62 кОм.
Оба неисправных конденсатора оказались практически одинаковыми – 1000 мкФ, 10 В. На снимке изображён один из них. То, что крышка его на вид едва-едва деформирована, не должно вам давать ни малейшей уверенности в исправности детали – даже если сохранилась какая-то часть ёмкости, такая деталь будет обладать повышенным током утечки, что недопустимо. При замене следует подбирать конденсаторы с таким же рабочим напряжением либо с несколько большим, как на снимке – вместо 10-вольтовой детали показана 16-вольтовая, причём с такими же габаритами. Конечно, неисправные детали следует менять на новые, а не б/у – иначе в скором времени ремонт придётся повторить.
После замены включаем приставку – индикатор ярко загорается, на команды пульта прибор откликается, изображение устойчиво. Но на этом ремонт ещё не закончен…
На плате остались следы флюса – паяльной пасты, канифоли… По такому покрытию высокочастотные токи могут довольно легко проходить куда им вздумается. Как следствие можем получить со временем неустойчивое изображение, помехи и т.п. неприятности. Поэтому тщательно моем плату ватным тампоном, смоченным спиртом или ацетоном. После такой очистки протираем плату сухим ватным тампоном
Устанавливаем плату на место, проверяем – работает.
Теперь собираем приставку полностью и ещё раз проверяем работоспособность.
Аналогичным образом проверяем и второе устройство – прибор работает нормально, ремонт завершён.
В заключение добавлю, что качество блока питания антенного усилителя также сильно влияет на работу приставки. Так, при недостаточной ёмкости фильтрующего конденсатора возможны пропадания сигнала – бывали случаи полного пропадания каналов второго мультиплекса. Для распознавания неисправности антенного БП достаточно заменить его на источник постоянного тока напряжением 9-12 вольт (например, батарея типа «Крона» или аккумулятор от компьютерного бесперебойника). Если качество приёма улучшится, то следует заменить антенный блок питания на заведомо исправный.
В статье автор делится опытом ремонта тюнера для приёма программ эфирного цифрового телевидения. Описанная им методика поиска и устранения неисправности применима и к другим электронным изделиям, где питание одного или нескольких функциональных узлов осуществляется от стабилизатора напряжения с неизвестными выходными параметрами.
Тюнер «Globo GL50» предназначен для приёма программ эфирного цифрового телевидения DVB-T/T2, а также для воспроизведения мультимедийных файлов с внешних носителей, подключаемых к USB-порту этой приставки. Проработав около года, этот тюнер сломался. Неисправность выглядела как полная неработоспособность устройства, при этом светодиод на передней панели светился жёлтым цветом. Ремонт таких аппаратов обычно нецелесообразен, но поскольку в современных цифровых устройствах мало интересных деталей для использования в дальнейшем, было решено не разбирать приёмник на детали, а попробовать его отремонтировать.
Поиск неисправности был начат с проверки работоспособности внешнего блока питания с выходным стабилизированным напряжением около 5,2 В при токе нагрузки до 1,5 А, который оказался исправным. Далее на плате блока (её маркировка — M3103-0C) были проверены интегральные стабилизаторы на-пряжения. На выходе одного из них (KV3VC — по схеме микросхема U4) присутствовало напряжение 0,537 В, при этом корпус микросхемы нагревался до температуры выше 100 о С за пять минут. От этого стабилизатора непосредственно питается центральный процессор тюнера, который оставался холодным. Первоначальная версия о том, что пробит один из керамических блокировочных конденсаторов С23, С24, С35 не подтвердилась.
Отключение нагрузки стабилизатора не изменило ситуацию: корпус микросхемы так же сильно нагревался. Поскольку никакой полезной информации ни о вышедшей из строя микросхеме, ни о самой плате найти не удалось, предстояло выяснить, какое требуется напряжение для работы центрального процессора экспериментально. Для этого микросхема U4 была выпаяна из платы, а к печатному проводнику, предназначенному для припайки её выходного вывода (ближайший контакт рядом с надписью «U4»), был подключён выход мощного лабораторного регулируемого блока питания. При напряжении 1,1 В и менее процессор тюнера работал с ошибками или зависал. При напряжении 1,2 В процессор работал без ошибок во всех режимах работы приставки, потребляя ток около 0,6 А.
Поскольку даже если бы удалось найти и приобрести такую же микросхему взамен вышедшей из строя, её установка, по мнению автора, лишена практического смысла (то, что сгорело однажды, сгорит и во второй, и в третий раз); недостаточно просто устранить неисправность, нужно устранить причины её возникновения. Вероятно, интегральный стабилизатор KV3VC сгорел от перегрева — типичная неисправность современных цифровых устройств, стоит на первом месте по числу отказов устройств бытового и промышленного назначения (на втором месте — печатный монтаж, а вместе они «забирают» более 90 % от всех неисправностей, возникших не по причине неправильной эксплуатации).
Неисправную микросхему импульсного стабилизатора было решено заменить линейным стабилизатором с выходным напряжением 1,3 В на микросхеме КР142ЕН12А, схема которого показана на рис. 1 (позиционные обозначения его деталей начинаются с префикса 1). Выходное напряжение задаётся резисторами 1R1, 1R2. Чем меньше сопротивление первого из них (при неизменном втором), тем меньше выходное напряжение. Конденсаторы 1C1, 1C2 — блокировочные. Диоды 1VD1 — 1VD3 защищают нагрузку от повреждения при неисправностях 1DA1. С учётом падения напряжения на соединительном проводе выходное напряжение стабилизатора получилось равным примерно 1,28 В.
Рис. 1. Схема стабилизатора
Детали нового стабилизатора напряжения размещены на монтажной плате размерами 22×22 мм. Микросхема КР142ЕН12А установлена на ребристый дюралюминиевый теплоотвод, который плотно прижат к нижней и боковой стенкам металлического корпуса приставки. Поскольку теплоотводящий фланец микросхемы электрически соединён с выводом 2, она закреплена на теплоотводе через изолирующую прокладку, на крепёжный винт для изоляции надеты ПВХ-трубка и гетинак-совая шайба. Все сопрягаемые плоскости смазаны теплопроводной пастой. Вместо КР142ЕН12А можно установить КР142ЕН12Б или одну из импортных серии ***317 в корпусе TO-220 (например, LM317, KA317). Назначение выводов всех названных микросхем одинаковое. Вид на монтаж стабилизатора и «начинку» приставки показан на рис. 2.
Рис. 2. Вид на монтаж стабилизатора и «начинку» приставки
Вход стабилизатора подключён к плавкой вставке F1 (рис. 3, красный провод), выход — к дросселю L4 (рис. 4, зелёный провод), а общий провод — к минусовой обкладке конденсатора C35 (рис. 4). Вместо диодов 1N4001 можно применить любые из КД208, КД243, КД247, 1 N4002-1 N4007.
Рис. 3. Монтажная плата
Рис. 4. Монтажная плата
Монтажная плата M3103-0C может применяться в других моделях DVB-T2 ресиверов. Поскольку автору ещё ни разу не попадались «холодные» DVB-T2 приставки (все они при работе сильно нагреваются), после окончания гарантийного срока желательно измерить и записать входные и выходные значения напряжения установленных на плате стабилизаторов, а также сфотографировать с обеих сторон монтажную плату так, чтобы были видны все надписи, это может пригодиться при ремонте вышедшего из строя устройства. Учитывайте, что на выходе импульсного интегрального стабилизатора могут одновременно формироваться несколько рабочих напряжений. Для улучшения охлаждения внутрь приставки можно установить небольшой «ноутбучный» вентилятор.
После ремонта потребляемый тюнером ток от источника питания составил около 0,75 А, это означает, что внешний комплектный импульсный блок питания с выходными параметрами, указанными в начале статьи, способен обеспечить питанием не только DVB-T2-приставку, но и подключённый к ней внешний жёсткий диск форм-фактора 2,5 дюйма. Если приставка оснащена встроенным в её корпус блоком питания, для уменьшения нагрузки на него и соответственно для уменьшения температуры внутри корпуса жёсткие диски 2,5″» желательно питать от внешнего блока.
Дата публикации: 20.01.2016
Мнения читателей
- генн / 12.11.2017 — 07:30 Хорошо рассказано- спасибо
- admin / 31.10.2017 — 10:17 Схемы, к сожалению, нету!
- АЛЕКСАНДР / 30.10.2017 — 19:00 Globo GL50 схему где найти
- Виктор / 19.03.2017 — 11:47 Спасибо!Интересно.Познавательно.
- Владимир Васильевич / 29.12.2016 — 13:59 мне 69.а до сих пор интересно.Понравился и сайт и разделы.Посколку до сих пор занимаюсь ремонтом р.ап. с 1967г.Спасибо 73.
- Гость / 07.02.2016 — 20:23 Определенному кругу лиц статья будет полезна,мне понравилась.
У меня в доме есть два телевизора и оба они работаю через приставки Cadena dvb-t2 и получилось так, что примерно в одно время обе они перестали работать. Ремонт такой приставки стоит примерно от 600 до 800 рублей, новая стоит от 1200, получается и так и так накладно. Было решено попытаться починить самостоятельно, для этого «погуглив» просторы интернета, было найдено решение, которое и хочу Вам показать. Как выяснилось, это одна из основных поломок.
Основные симптомы поломки приставки:
— при включении приставки в сеть, загорается красный индикатор и более приставка ни на что не реагирует.
Процесс ремонта приставки
Первым делом разбираем приставку и внимательно осматриваем ее внутренности, особое внимание нужно уделить конденсаторам. Как показано на фото (обведен красным кружком) конденсатор вздутый, в отличии от конденсатора (обведенного синим кружком), следовательно он уже не рабочий и его необходимо заменить.
Затем выпаиваем конденсатор, смотрим параметры и ищем подходящий. В данном случае необходим 10 вольт и 1000 микрофарад, а так же 105 градусов Цельсия. Но в моем случае в наличии был только 10в1000мф и 95гц, и по размеру он чуть чуть меньше, но как показала практика, он отлично работает.
Теперь припаиваем новый кондей на место старого и как видно на фото, все отлично стало. (отметил синим).
Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!
Здравствуйте, Уважаемые читатели! В этой статье я хочу поделится одним способом простого ремонта, который сможет осуществить каждый, умеющий держать в руках отвёртку и паяльник! Причём не обязательно владеть этими инструментами мастерски.
Я так же не собираюсь рассказывать вам что либо сверх сложное из области ремонта электроники, это удел профессионалов. Напротив, постараюсь описать всё так, что бы даже не специалист смог справиться и устранить эту неисправность.
Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.
Быстрая навигация по статье
Подключение CPU к PPU
Следущее, что я сделал это связь между CPU и PPU. Для этого я применил «простое решение» которое заключалось в приобретении двухпортового ОЗУ, это такая микросхема ОЗУ которую можно подключать сразу к двум разным шинам. Это позволяет избавиться он дополнительных микросхем вроде лайн-селекторов и, к тому-же, позволяет практически одновременный доступ к памяти с обоих чипов. Ещё PPU напрямую может обращаться к CPU на каждом кадре активируя свои немаскируемые прерывания. Получается, что CPU получает прерывание на каждом кадре, что полезно для разных задач по таймингу и для понимания когда пора заняться апдейтом графики.
Каждый кадр взаимодествия CPU, PPU и VPU происходит согласно следующей схеме:
- PPU копирует информацию из памяти PPU в внутреннюю память.
- PPU отправляет сигнал прерывания на CPU.
- Одновременно:
- CPU прыгает на функцию прерывания и начинает обновлять PPU память новым графическим состоянием. Программа должна вернуться из прерывания до следующего кадра.
- PPU рендерит картинку на основании информации ранее скопированой в одну из VRAM.
- VPU отправляет картинку из другой VRAM на ТВ выход.
Примерно тогда же я занялся поддержкой игровых контроллеров, сначала я хотел использовать контроллеры от Nintendo, но сокеты для них проприетарные и вообще их трудно найти, поэтому я остановился на 6-кнопочных контроллерах совместимых с Mega Drive/Genesis, у них стандартные сокеты DB-9 которые везде есть.
Ремонт приставки своими руками
Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.
Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.
Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.
P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.
В чём заключается переделка
Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!
На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.
Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.
Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.
Видео сигнал
Первое чем я занялся это генерация видео сигнала.
Любая консоль того периода, который я взял за образец, имела различные проприетарные графические чипы, что означает, что у всех у них были различные технические характеристики. По этой причине я не хотел использовать готовый графический чип, я хотел чтобы и моя консоль имела уникальные технические характеристики по графике. И поскольку я не мог сделать свой собственный графический чип, и в то время ещё не умел использовать FPGA, я решил ограничиться софтварным генерированием графического сигнала используя 8-битный, 20 мегагерцовый микроконтроллер.
Это не перебор, и как раз достаточно мощное решение для графики того уровня который мне был интересен.
И так, я начал использовать микроконтроллер Atmega644 на чистоте 20 Мгц для генерации видеосигнала в формате PAL для телевизора. Мне пришлось бит-бангить протокол PAL, поскольку сам чип не умеет его.
Микроконтроллер выдаёт 8-битный цвет (RGB332, 3 бита красный, 3 бита зелёный и 2 синий) и пассивный ЦАП преобразует это всё в RGB. К счастью в Португалии почти все телевизоры оборудованы разъёмом SCART и они поддерживают RGB вход.
Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки
Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.
Если коротенько то блок питания состоит из:
- Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр..
